Ein Tag in Tunis.

Von Dr. Emil Bock.

Rach einem Vortrag in der Sektion Kram des
Deutschen und Österreichischen Mpenvereinrs.


Gin Hcrg in Tunis.

Von Dr. Emil Bock.*

Wenn man für eine verhältnismäßig so lange
Reisestrecke wie Laibachs-Tunis nur kurze Zeit zur
Verfügung hat, so muß man nicht nur an Len kür¬
zesten Verbindungsweg, sondern auch an ein Ver¬
kehrsmittel denken, das eine gewisse Bequemlichkeit
gewährleistet, so daß man, nicht gleich vom ersten
Anlauf ermüdet, für die folgenden Genüsse genügend
aufnahmsfähig ist. Ich wählte daher den Eildampfer,
der allwöchentlich am Donnerstag mittags von Triest
nach Alexandrien fährt und am Freitag mittags in
Brindisi hält, wo ein großer Teil der mitteleuro¬
päischen Post für ihn bereit gehalten wird. Wir konn¬
ten mit dieser Wahl sehr zufrieden sein, denn unser
Schiff, die „Semiramis", war durch Gröhe und
innere Einrichtung von vorneherein vertrauen¬
erweckend.

Die herrliche Bucht von Triest war von vollem
Sonnenschein beleuchtet und ein kräftiger Nordost
blies vom Karste herunter; er war aber so liebens¬
würdig, die Ruhe des Meeres nicht zu stören. Die
letzte Stunde vor unserer Abreise verging uns rasch

* Nach einem Vortrage in der Sektion Krain des Deutschen
und Österreichischen Alpenvereins.


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in der Betrachtung des fieberhaften Lebens, das sich
am Hafendamm und am Schiffe abspielte. Ein Wagen
nach dem anderen kam Heraugeroüt. Eine ununter¬
brochene, sich immer wieder erneuernde Kette von
Menschen bildete die Verbindung zwischen Schiff und
Land. Der Dampskrahn hob große Kisten und Ballen
auf das Verdeck, von wo aus sie in dem schwarzen
Leibe des Schiffes verschwanden. Zum Schlüsse
rasselten noch mehrere Postwagen heran, der letzte von
ihnen enthielt die Wertsendungen, die mit besonderer
Sorgfalt dem Schiffe übergeben wurden. Das Nebel¬
horn hatte bereits dreimal sein ohrenbetäubendes
Getute ertönen lassen, als noch eine Schar Reisender
auf das Schiff stürzte. Sie blieben mir dadurch be¬
sonders im Gedächtnis, daß sie ihre Sitzgelegenheiten
mitbrachten, aber eine recht unbequeme, nämlich für
jeden einen schmalen Sessel mit hoher Lehne. Als
der Kapitän den Befehl zur Abreise gab, setzte der
Dampskrahn den schweren Landungssteg auf den
Hafendamm, unter lautem Gerassel wurde die Anker¬
kette aufgerollt, und ein kleiner Schleppdampfer
brachte die „Semiramis" aus dem inneren Hafen ins
offene Fahrwasser.

Die klare Luft des Herbstnachmittages gestattete
uns, die Westküste Istriens deutlich zu sehen. Mit
freiem Auge konnte man in Parenzo und Rovigno
nicht nur die Kirchen mit ihren bekannten Türmen,
sondern auch die Häusergruppen unterscheiden. Die
leichte Bewegung des Meeres war das einzige Zeichen
des Lebens in dieser Unendlichkeit, denn man sah
kein einziges Schiff, nur weit in der Ferne bewegte
sich langsam eine schwarze Masse, die uns von be¬
rufener Seite als ein Torpedozerstörer der italie¬
nischen Flotte bezeichnet wurde.

Als die Dämmerung des herannahenden Abends
hereingebrochen war, erhob sich ein so starker Wind,

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daß wir selbst in geschützter Nische des Verdeckes nicht
mehr ruhig sitzen konnten und im Lesezimmer Schutz
suchen mußten. Der Helle Klang der Glocke des Ober¬
kellners rief uns zur Hauptmahlzeit, die uns sehr
erwünscht kam, denn die scharfe Seeluft hatte uns
Hunger gemacht, den wir an der überreich besetzten
Tafel gründlich stillten. Im großen Speisesaale
hatten nahe an 100 Reifende der ersten Klasse Platz
genommen, alle Stände und alle Altersstufen waren
vertreten, alle Weltsprachen konnte man hören. Eng¬
länder auf der Reise nach Ostindien bildeten mit
ihren Damen eine Tafelrunde für sich; Franzosen
und Niederländer unterhielten sich in ihren beiden
Sprachen abwechselnd; einem Sudan-Prinzen mit
seinen: Gefolge schlossen sich zwei äußerst lebhafte
Japanesen an; unser bedeutendster Reisegenosse aber
war mein Nachbar zur Linken, der den Ehrenplatz
zur Rechten des Kapitäns hatte, der Marschall
Mouktar Pascha Ghazi, der siegreiche Feldherr in
manchen Schlachten der Türkei, jetzt Vertrauensmann
der Pforte in Ägypten.

Nach einer in der gemütlichen Kabine trefflich
verschlafenen Nacht war uns am anderen Morgen
ein etwas hoher Seegang nicht ganz angenehm.
Pünktlich um 1 Uhr nachmittags landeten wir in
Brindisi und verließen das Schiff, auf welchem für
die Reisenden mit der größten Aufmerksamkeit ge¬
sorgt worden war, so daß man einem solchen Aus-
enthalt nur die angenehmste Erinnerung bewahren
kann.

Der Hafen von Brindisi ist so tief, daß auch
große Schiffe unmittelbar am Hafendamm anlegen
können, daher einem das lästige Fahren mit einer
Barke erspart bleibt. Bei prachtvollem Wetter be¬
traten wir den Boden Italiens. Im Hafen wimmelte
es von Menschen, welche den aussteigenden Reisenden

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ihre Dienste, Früchte und andere Dinge anboten. Eine
ganze Reihe der bekannten grünen italienischen Post¬
wagen war aufgefahren. Am auffallendsten war die
ungeheure Menge von Weinfässern, die überall auf¬
gestapelt lagen und uns daran erinnerten, daß Brin¬
disi der Hauptort für die Ausfuhr italienischer
Weine ist.

Brindisi ist reich an geschichtlichen Erinnerungen,
hier endete die Via Appia, auf welcher Horaz als
Begleiter des Maecenas von Rom nach Unteritalien
reiste; hier starb Vergil auf seiner Heimreise von
Griechenland und im unscheinbaren Dome von Brin¬
disi wurde Friedrich II., der leuchtende Hohenstaufe,
im Jahre 1225 mit Jolanthe von Jerusalem getraut.
An seine Zeit erinnert noch eine mauerumgürtete
und turmbewehrte Burg, die heute ein Gefängnis für
Galeeren-Sträflinge ist. Auf der Fahrt durch die
Stadt wird der Blick des Reisenden durch manches
absonderlich gebaute oder verzierte Haus gefesselt.
Das ist aber auch das einzig Bemerkenswerte!, denn
im ganzen sieht man in Brindisi nur Verwahrlosung
und Wohl auch Armut der Bewohner, eine unter-
italische Stadt, die nur Schattenseiten zu besitzen
scheint, neben denen nur die Landschaft allein als
Lichtseite den Fremden umfangen hält.

Wir fuhren noch am selben Nachmittag mit einem
Bummelzüge, dem einzigen, der uns noch zur Ver¬
fügung stand, nach Tarent. Der Schienenstrang ver¬
läuft hier in weiter Ebene, die init niedrigen Reben
dicht bepflanzt ist; an ihnen hingen die großen
Trauben so iippig, daß man die Weinblätter fast gar
nicht zu sehen bekam. Dies bestätigte uns, was wir
in Brindisi gehört hatten: daß 1906 ein besonders
fruchtbares Weinjahr gewesen sei, so daß Tausende
und Tausende von Arbeitern nicht imstande gewesen
waren, die Lese zu bewältigen.

s

In vorgerückter Abendstunde in Tarent ange-
komimen, sanden wir die Fahrt vom Bahnhofe nach
dem weit entlegenen Gasthause durch die mannig¬
faltige Beleuchtung der zahlreichen Schiffe, die in
dem schon den Kreuzfahrern bekannten Hafen vor
Anker lagen, sehr kurzweilig. Als wir am anderen
Tag schon sehr zeitig von Tarent abreisten, machte
uns die Düne mit ihren wellenförmigen, niedrigen
und hohen Sandhügeln im fahlen Lichte des Morgens
einen trostlosen Eindruck, der in lebhaftem Wider¬
spruche mit der Erinnerung an die fruchtbare Küste
Unteritaliens stand. Überall nur niederes Gestrüpp
und Gesträuch, dazwischen Tümpel von Seewasfer,
nur hier und da ein Baum — meist Nadelhölzer —
aber nicht aufrechtstehend, sondern durch die Wucht
des Südwindes gebeugt weisen sie alle nach Norden.

Die ausgehende Sonne verwandelte das Meer in
flüssiges Gold, als wir in Metaponto, dem Sterbe¬
orte des Pythagoras, ankamen. Hier stiegen wir in
den Eilzug, der uns nach Nordwest, in das Innere
des Landes bringen sollte. Die Landschaft wird nun
immer anmutiger und abwechslungsreicher, was Wohl
darin seinen Grund hat, daß zahlreiche Flüsse und
Bäche den Boden beleben, ein in Unteritalien un¬
gewohnter Anblick, wo der Reisende nur nach mehr¬
tägigem Regen oder heftigen Gewittergüssen die
Wasserläuse Halbwegs gefüllt findet. Dementsprechend
gedeihen in dieser Gegend Baumwolle und kostbarer
Safran. Niedrige, mit immergrünen Eichenwäldern
bedeckte kuppenförmige Hügel liegen vor hohen
Bergen, durch welche wir in unzähligen Tunnels und
gedeckten Bogengängen fuhren. Wir durchqueren noch
die von schäumenden Wassern durchtoste Platano-
Schlucht und erreichen nun wieder offenes Gelände,
an dessen nordwestlichem Hange das Städtchen Eboli
- das alte Eburum — anmutig liegt. Wälder von

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Eichen und Oliven sind die Begleiter bis nach Batti-
Paglia, einem bedeutenden Eisenbahn-Knotenpunkt.
Hier verlassen wir den Zug, weil wir den Tempeln
von Paestum einen Besuch abstatten wollen. Die Fahrt
geht nun geradeaus nach Süden durch eine nur von
Büffeln belebte Niederung, welche ihrer verderblichen
Sumpffieber wegen mit Recht berüchtigt ist. Es ist
ein« wahre Freude zu sehen, in welchem Umfange
und mit welchem Erfolge die Waffen gegen die
Malaria geschwungen werden: überall Haine von
hochstämmigem Eucalyptus, überall regelmäßig am
gelegte Wassergräben; für die Bahnbediensteten —
die einzigen Bewohner dieser Gegend — ist in ver¬
schiedenster Weise gesorgt, daß die mit den Plas¬
modien des Sumpffiebers gefüllten Mücken mit ihren
Stacheln die Haut des Menschen nicht erreichen kön¬
nen, u. zw. eine besondere Kleidung, an der der Stroh¬
hut mit dem am Rock befestigten Schleier und die
hohen Stulp-Handschuhe besonders zu bemerken
sind. In den Fenstern und Türen vermissen wir
überall Glasscheiben; sie sind durch engmaschige
Drahtgitter ersetzt.

Knapp vor der Haltestelle Pesto sieht man für
einen Augenblick alle drei Tempel. Von dem mit
einer bescheidenen Gastwirtschaft versehenen Eisen¬
bahnhäuschen kommt man nach wenig Schritten zum
Sirenen-Tor, so genannt, weil es im Altertum mit
dem Bildnis einer märchenhaften Meeresbewohnerin
geziert war. Wir betreten nun das Gebiet der alten
Stadt, das von einer größtenteils wohlerhaltenen
Mauer eingeschlossen ist. Auf guter Straße längs
eines für italienische Verhältnisse auffallend gut und
reinlich anssehenden Landbesitzes kommen wir zu dem
Haupttempel von Paestum, der dem Neptun, dem
Schutzgotte der alten Griechen-Ansiedlung, gewidmet
war. Sie hieß ursprünglich Poseidonia, was dann

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später erst in Paestum umgewandelt wurde. Der
Tempel gehört zu den besterhaltenen von den Alten
auf uns überkommenen Bauwerken und stammt aus
dem 5. Jahrhundert v. Chr. Er ist aus braunem
Tuffstein erbaut, die glatte Oberfläche seiner Säulen
ist dem Anstürme des Windes und der nagenden
Einwirkung der Meeresluft zum Opfer gefallen; die
versteinerten Muscheln und Gräser liegen so an der
rauhen Oberfläche frei zutage. Dieser Tempel besitzt
in baulicher Beziehung eine hervorragende Bedeu¬
tung, weil auf die hohen Säulen seines Innern noch
kleine Säulen als ein Stockwerk aufgesetzt sind. Bei
diesem großen, ich möchte sagen mächtigen Bauwerk,
zeigt sich so recht der unerreichte Sinn der Griechen
für Schönheit der Form und für richtiges Verhältnis
der Teile untereinander, auch in den größten Massen.
Auch von anderen Völkern des Altertums sind uns
Bauwerke solcher Art überkommen, auch Inder,
Assyrer, Ägypter haben ihrem Kraftbewußtsein und
ihrem tiefen Gefühle durch Tempel- und dergleichen
Bauten Ausdruck gegeben. Es sind die größten
Massen, die Menschenhände je in Bewegung gesetzt
haben, sie wirken aber auch nur durch diese. Die
Griechen allein haben es verstanden, die Massen und
Linien so zu wählen, daß auch die mächtigsten Bauten
niemals der Anmut entbehren, denn niemals unter¬
liegt die Schönheit dem Drucke der Masse. Wenige
Schritte zur Linken befindet sich der zweite Tempel,
welcher Basilika genannt wird. Wieso die unrichtige
Anwendung dieses Namens hier entstanden ist, ent¬
zieht sich meiner Kenntnis. Zweifellos war es ein
einer Doppel-Gottheit geweihtes Haus, denn seine
Cella ist durch eine Mauer in zwei Abteilungen ge¬
sondert. Neben dem tadellosen Neptun-Tempel macht
die Basilika keinen so formvollendeten Eindruck. Es
ist daher anzimehmcn, daß sie noch älter ist als jener,

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denn es ist wohl kaum denkbar. Laß man neben
fehlerloses Bauwerk ein minder hochwertiges gesetzt
hätte. Wir gehen noch zum Tempel der Ceres, der
durch seinen hochragenden Giebel auffällt. Und nun
heißt es, zur Eisenbahn eilen, wollen wir noch den
Tageszug erreichen und nicht erst den des Abends,
der uns in vorgerückter Stunde durch die verrufenen
Sumpsniederungen getragen hätte. Auf dem Rück¬
wege gibt es noch manchen günstigen Punkt, auf dem
wir noch einmal den prächtigen, unvergeßlich schönen
Gesamteindruck der Tempel genießen können. Wir
erfreuen uns an den zahlreichen Blumen, meist Thy¬
mian und Wohlverleih, die, beinahe zu stark riechend,
zwischen den mit hellweißen kleinen Schneckenhäuschen
bedeckten vertrockneten Gräsern sprießen. Wir be¬
wundern die ebenso anmutige als kräftige Form des
Akanthus, welcher dem Kalymachos Vorbild für sein
korinthisches Kapitäl gewesen ist. Zur Linken vom Tor
der Sirene ist die von Brombeerstauden überwucherte
Stadtmauer teilweise eingestürzt; die stufenförmig
übereinander gelagerten Quadern, auf denen große
grüne Eidechsen geschäftig hin und her schießen,
machen es leicht, die obere Mauerlinie zu erklimmen,
von wo man trunkenen Auges die klassische Land¬
schaft überschauen kann.

Von Hellem Sonnenschein begleitet, fahren wir
um die Bucht von Salerno und sehen die sanft ge¬
schwungenen Linien der Berge von Amalfi und Ra-
vello. Die untergehende Sonne beleuchtet uns schon
die Umgebung von Neapel, deren ewige Schönheit
sie den stolzen Formen ihrer Höhen und der reichen
Bepflanzung ihrer Niederung verdankt. Wahrhaft ein
Garten seliger Götter! — Das allbekannte Bild von
Pompeji, mit dem Vesuv im Hintergründe, hat sich
ganz geändert, denn sein letzter Ausbruch hat ihn
seinen früheren schönen Kopf gekostet und hinter ihm

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macht sich die steile Wand des Monte Somma um
so mehr bemerkbar.

Den folgenden Tag verwendeten wir fast aus¬
schließlich für die Betrachtung der einzig dastehenden
Schätze des Museo Nazionale in Neapel, die durch
neue Aufstellung und Anordnung wesentlich gewon¬
nen haben. Am Nachmittag machten wir eine Spazier¬
fahrt nach Puzzuoli und erfreuten uns an der kindlich
harmlosen Fröhlichkeit der Landbevölkerung, welche
alle Gasthäuser dicht besetzt hielt, um sich bei mäßigem
Genüsse von Wein zu unterhalten. Der Abend fand
uns schon auf dem Schiffe, welches nach Palermo
fährt. Diesmal war es eine hohe, gekrönte Dame
der neuesten Zeit, welche uns gastliches Obdach bot:
die „Regina Margherita", ein sehr großer Post¬
dampfer, mit dessen Fahrleistung, innerer Einrichtung
und Abendtafel man sehr zufrieden sein konnte. Der
Liebenswürdigkeit eines jungen Schiffsoffiziers, der
uns ansprach und sich nach unseren Reiseplänen er¬
kundigte, verdankten wir die Ausstellung einer be¬
quemen Bank auf der ganz freien Fläche des Vorder¬
deckes, wo wir in vollen Zügen die Herrlichkeit eines
klaren Mondabendes genießen konnten. Die letzte
Erinnerung dieses Abends ist noch der Anblick Don
Capri, welches mit seinen scharfen Umrissen als eine
dunkle Masse aus dem Meere aufstieg, da mittler¬
weile eine fast undurchdringliche Wolkenwand den
Mond verhüllte. In dieser tiefen Dunkelheit war es
uns vergönnt, die feurige Beleuchtung des Vesuv
zu sehen, aus dessen Krater stoßweise grellrote Blitze
Rauch und Nebel beleuchteten.

Am anderen Morgen war ich schon um 5 Uhr
auf dem Verdeck. Der Himmel war leicht bewölkt,
man sah aber schon Sizilien als eine grau-blaue
Masse aus der Ferne. Überall zahlreiche kleine In¬
seln, über dem Ätna ein großes bleigraues Wolken-

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dach wie bei schwerem Gewitter. Das Häusermeer
von Palermo ließ nach und nach Türme und Kup¬
peln erkennen, und wir landeten in der Hauptstadt
Siziliens, welche in der mit unerschöpflicher Frucht¬
barkeit begnadeten Concha d' oro wie eine kostbare
Perle in farbenprächtiger Muschel liegt. Die herr¬
liche Stadt bietet als solche und mit ihren gro߬
artigen Kunstschätzen sowie Bauwerken denkbar
größten Genuß, der sich in ihrer engeren rind weiteren
Umgebung zu hoheitsvoller Größe steigert. So ins¬
besondere bei dem Ausfluge zum Tempel von Segesta.
Nach einer entzückenden Eisenbahnreise und einer
geradezu aufregenden Wagenfahrt auf kühner Berges¬
straße steigt man über eine steile Schutthalde bis zu
jener hochgelegenen Bergesmulde, wo die Griechen
ihre Stadt Egesta erbaut hatten. Als einziger Über¬
rest aus großer Vergangenheit steht hier in tiefer
Einsamkeit der unvollendet gebliebene Tempel, um¬
geben von himmelanstrebenden Felswänden, aus
deren Spalten die Fächerpalme ihre starren Blätter
schickt, umgeben von dem leuchtenden Rot lieblich
duftender Alpenveilchen.

Am 2. Oktober um 1 Uhr fuhren wir von Pa¬
lermo nach Tunis. Die Zeit vor der Abreise belästig¬
ten uns Straßensänger, welche zu dem nerven¬
tötenden Geklimper eines Straßenklavieres krächzten
und schrien. Unser Schiff „Elettrico" machte seinem
Namm alle Ehre, denn schlank gebaut, mit zwei Ma¬
schinen und zwei Schrauben ausgerüstet, sauste es
über die Oberfläche des Meeres, so daß man weder
seine Bewegung noch die der Wellen zu spüren bekam.
Es war ein Herbstnachmittag von seltener Schönheit;
die Nordküste von Sizilien geizte nicht, uns in vollem
Sonnenschein all ihre Pracht zu zeigen. Die Luft war
so klar, daß man mit unbewaffnetem Auge auf dem
Monte Pellegrino das vom Blitz enthauptete Stand-

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bild der hl. Rosalia, der Schützerin von Palermo,
wahrnehmen konnte. Eine fast ununterbrochene Reihe
von Ortschaften liegt hart am Meeresrande, alle in
malerischer Umgebung; als Hintergrund mäßig hohe,
scharflinige, zackige Berge mit den den Erhebungen
vulkanischen Ursprungs eigenen Formen. Schon uni
4 Uhr nachmittags kamen wir nach Trapani, also
überraschend schnell. Wären wir abergläubisch ge¬
wesen, so hätten wir unsere Reise von ungünstigem
Geschicke beschieden erachtet, denn hier wurde mit
vielem Gepränge eine Leiche, die mit uns von Pa¬
lermo gefahren war, ans Land gebracht; ein Schau¬
spiel, welches ein dichtes Gewimmel von Menschen
heranlockte. Wir benützten den mehrstündigen Auf¬
enthalt, um die Stadt zu besichtigen. Von diesem
Bummel in den auffallend stillen Straßen ist nichts
besonders erwähnenswert. Trapani liegt auf sichel¬
förmiger Halbinsel — daher der Name, von Oie
panon, die Sichel. Salinen und eine große Wind¬
mühle begrenzen das südliche, eine alte, weit hinaus
ins Meer ragende Befestigung aus der Bourbonen-
Zeit das nördliche Ende des Hafens; den Hinter¬
grund bildet der mäßig hohe, kuppenförmige Monte
Giuliano, der Mons Eryx der Alten, berühmt ge¬
wesen durch seinen Venus-Tempel und die schön¬
sten Frauen Siziliens.

Als wir aus dem Hafen fuhren, war es trotz
vorgerückter Stunde noch so weit hell, daß man die
zahlreichen Inseln, welche der Nordwestecke Siziliens
vorgelagert sind, sehen konnte. Die plötzlich ein¬
gebrochene Dunkelheit wurde ebenso schnell von deni
strahlenden Lichte des Vollmondes durchdrungen. Die
nun folgenden Stunden gehören zu den großartigsten
und eindrucksvollsten meines Lebens, und wenn ich
auch zugeben muß, daß Stimmung und außerordent¬
liches Reiseziel eine begeisterte Aufnahme jeden Er-

s*

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eignisses sichern, so mutz ich doch den bezaubernden
Farben des südlichen Himmels und des südlichen
Meeres besondere Wirkung zuschreiben. Ein gütiges
Geschick hat mir auf manchen Wanderungen und
Reisen viel des Schönen und Erhabenen vergönnt.
Ich bin, vom Lichte des Vollmondes geleitet, zwischen
den Riesen des Triglav gestiegen; eine stille Voll¬
mondnacht hat mein Freilager in einem Hochtale der
Karpathen behütet; der Vollmond hat einmal meinen
Weg taghell gemacht, als ich vom Vesuv herunter¬
ritt; die roten Felsen von Helgoland haben im
Silberlichte des Mondes geschimmert, als mich ein
kleines Segelboot Um die Insel fuhr; und die volle
Scheibe des treuen Erdbegleiters durchbrach sieghaft
die Gewitterwolken, als ich auf sturmgepeitschtem
Meer von Dänemarks Küste nach Kiel reiste: aber
alle verschwanden hinter der märchenhaften Pracht
und der zauberischen Schönheit dieser Stunden auf
dem „Elettrico". Die Luft war tadellos klar; am
tief dunkelblauen Himmel flimmerten und funkelten
die Sterne, das Meer lag regungslos als unendliche
Fläche vor uns und das schäumende Kielwasser bil¬
dete im Lichte des Vollmondes einen langen silber¬
glitzernden Streifen. Die Stille der Nacht wurde nur
durch das eintönige Geräusch der Maschinen und
durch das Brausen der Wellen am Buge des Schiffes
unterbrochen. Es war auffallend kühl und wir mutzten
uns ebenso in unsere Mäntel hüllen, wie der wach¬
habende Matrose, der sich mit seiner Kapuze im vollen
Mondlicht geradezu gespensterhaft vom dunkelblauen
Himmel abhob, während er seine regelmäßigen
Schritte auf der Wachtbrücke auf und ab zurücklegte.
Als er mit der Schiffsglocke das Zeichen gab, daß es
11 Uhr sei, ging ich in meine Kabine, wo ich prächtig
traumlos Afrika entgegenschlies; meine Reisebeglei¬
terinnen, Frau und Tochter, zogen es auch diesmal

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vor, die Nacht auf dem Verdecke zuzubringen, und
als ich ain anderen Morgen um 5 Uhr wieder sicht¬
bar wurde, konnten sie mir die unbeschreibliche Pracht
der Nachtfahrt nicht genug preisen. Luft und Wasser
schienen unverändert, nur die Farben waren etwas
matter geworden, und man merkte deutlich, daß der
werdende Tag die sterbende Nacht mit kraftvoller
Hand verdränge. Im Grau des Morgens befanden
wir uns vor La Goulette, Goletta, dem Hafsnvor-
orte von Tunis. Auf der Marina brannten noch die
Straßenlaternen, welche, aus der Ferne gesehen, eine
aus leuchtenden Punkten zusammengesetzte feurige
Linie bildeten. Von hier aus kommt man auf den
See von Tunis, genannt El Bahira; irr ihm be¬
grenzen zwei aus roh übereinander geworfenen
Steinen gefügte Mauern eine Wasserstraße. Vor uns
tanzte eine mit zahlreichen Arabern dicht besetzte
Segelbarke, über die niedrigen Wellen des Meeres
flogen kreischende Möven und Sumpfvögel. Die
Fahrgeschwindigkeit unseres Schiffes wurde zusehends
geringer; immer deutlicher hoben sich zur Linken und
geradeaus hinter den Häusern von Tunis niedrige
Berge, und plötzlich befanden wir uns in einem
dichten Gewimmel von Ruderbarken und- Segel¬
booten, aus denen Araber und Neger mit affenartiger
Geschwindigkeit auf das Verdeck des Schiffes kletter¬
ten, um den Reisenden als Lastträger zu dienen.
Obwohl dieser erste Gruß des Morgenlandes, dar¬
gebracht durch seine malerischen Söhne, eins Menge
lebendigen Reizes enthielt, so wurde das viele
Schreien und Treiben doch etwas ungemütlich und
es war mir sehr angenehm, daß sich ein ortskundiger
Herr in liebenswürdiger Weise uns zur Verfügung
stellte. Er war ein Gasthofbesitzer in Tunis, der den
Sommer in seiner Heimat, der deutschen Schweiz,
zugebracht hatte und nun zur Reisezeit wieder zurück-

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kehrte, um sein mir schon in Palermo bestempfohlenes
Haus zu sichren. Vor Verlassen des Schiffes bekommt
jeder Reisende vom Oberkellner ein achteckiges blaues
Kartenblatt, auf welchem bestätigt wird, daß man
gesund sei; dann noch eine kurze Besichtigung unseres
Gepäckes durch französische Zollwächter und wir be¬
treten Afrika auf dem lebensvollen Hafendamm von
Tunis. Der Wagen unseres Wirtes wartete auf
diesen; er überließ ihn uns, und als wir einstiegen,
grüßte uns ein mit Burnus und Fez bekleideter
alter Araber voni Kutschbocke mit leichter Handbewe¬
gung. Unter vielem Geschimpfe und Geschrei der
Kutscher und Lastträger löste sich der Knäuel von in¬
einander gefahrenen Wagen. Wir waren so glücklich,
uns an der Spitze der den Hafen verlassenden Ge¬
fährte zu befinden, und fuhren über die nichts Auf¬
fallendes bietende Hafenstraße in das europäische
Viertel, dessen zwei Hauptstraßen gut gepflastert,
breit, mit Bäumen bepflanzt und von hohen, neuen
Häusern begrenzt sind. Gegen die schlechten Miet¬
wagen Siziliens stechen die zahlreichen zweispännigen
Fiaker durch ihre Nettigkeit vorteilhaft ab. Die elek¬
trische Straßenbahn vermittelt auch schon in früher
Morgenstunde lebhaften Verkehr nach europäischer
Art. Allein auch schon hier sieht man ein malerisches
Beispiel morgenländischen Verkehres: eine Herde von
Dromedaren, mit Lebensmitteln und Holzkohle be-
."aden, kreuzt unseren Weg, von der Umgebung der
Stadt in diese des Morgens hereingetrieben.

Unser Hotel St. George liegt an der Nordgrenze
der Stadt in einem großen Garten und macht einen
einladenden Eindruck. Als wir nach dem Frühstück
vor dem Haus auf den Wagen warteten, genossen
wir den Prächtigen Anblick von einigen Chasseurs
d'Afrique, welche mit fliegendem Weißen Mantel
und langer Flinte auf dem Rücken auf edlen Pferden

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in kurzem Galopp vorübersprengten. Als nun der
Wagen unseres Gasthofes vorfuhr, saß auf seinem
Bocke nicht mehr der alte Araber, sondern ein junger,
europäisch gekleideter Mann, der uns in der gemütlich
breiten Mundart des deutschen Südens begrüßte; er
war ein Elsässer von der badischen Grenze und schon
seit mehreren Jahren in Tunis bedienstet, so daß er,
des Arabischen gut mächtig, auf der Straße die Leute
des öfteren in ihrer Muttersprache anrief, was für
unser Gehör ein eigentümlicher Eindruck war, da das
Arabische nicht im geringsten an irgend eine uns
bekannte Sprache anklingt.

Wir fuhren nun wieder dem europäischen Viertel
zu. Auf der Place de la Rssidence sahen wir den
Palast des französischen Gouverneurs; Tunis steht
seit 1881 unter französischer Oberherrschaft, wie ich
meine, nur zu seinem Vorteile, besonders für den
Fremden, da alle Straßentafeln und öffentlichen Auf¬
schriften die französische Bezeichnung aufweisen. Aus
dem europäischen Viertel führt eine breite, volkreiche
Straße, die Rue de la Kasba, in die tunesische Alt¬
stadt. Diese hat sich alle morgenländischen Eigenheiten
so treu und unverändert bewahrt, daß wir uns plötz¬
lich in eine gänzlich fremde Welt versetzt sahen, welche
uns geradezu märchenhaft anmutete. Die Gassen sind
meist schmal und weisen nur selten eine platzartige
Erweiterung auf; sie sind gut gepflastert, auch ziem¬
lich rein gehalten, zu beiden Seiten befinden sich
niedrige, kleine, hellweiß getünchte Häuser, nur selten
ein erstes Stockwerk, dann aber fast immer der Straße
zugekehrte kleine Fenster, die durch ihre zierliche
Holzvergitterung verraten, daß sie den Frauen¬
gemächern angehören. Die Dächer sind alle flach;
auf ihnen erfreuen sich die Eingeborenen der kühlen
Abendluft. Tore und Türen sind weit offen, so daß
man, ins Innere der Häuser sehend, auch das Leben

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der Morgenländer beobachten kann. Überall kleine
Verkaufsladen von Lebensmitteln und dergleichen,
auch Handwerksstätten, sehr viele Barbierstuben und
ein Kaffeehaus neben den: anderen. Knaben und
halberwachsene junge Männer füllen an zahlreichen
Wasserausläufen aus Ziegenfell genähte Behälter,
tvelche sie dann rucksackartig weiter tragen, mit dem
klaren Bergwasser von Tunis. In allen Straßen und
Gassen herrscht dichtes Gedränge von Arabern,
Mauren, Berbern und Negern. Die meisten sind in
weiße Kleider gehüllt, die Araber besonders durch
ihre anmutigen und schwebenden Schritte ausgezeich¬
net. Auch die Frauen sind weiß gekleidet, nicht wenige
unter ihnen in schwere Seide; die unverheirateten
tragen ihre Gesichter mit einem undurchdringlichen
schwarzen Schleier bedeckt, welcher weit herunter¬
reicht, die verheirateten ein grobmaschiges schwarzes
Gewebe mit großem, wagrechtem Schlitz, aus dem
man sprechende schwarze Augen funkeln sieht. In
dem durch die helleuchtende Sonne doppelt gleißenden
Weiß der Gewänder ist die Vielfarbigkeit der Kopf¬
bedeckung der Männer — Turban oder Fez —
geradezu ein Ruhepunkt. An den Straßenrändern
sitzen alte und junge Frauen und verkaufen Früchte
und andere Lebensmittel. Der Wagenverkehr ist sehr
gering; auch Reiter oder Esel sieht man nur wenig.
In einer Straße fällt uns die große Zahl europäisch
gekleideter Männer auf. Der Kutscher sagt uns, daß
wir uns nun im Judenviertel von Tunis befinden.
Die Jüdinnen sind auch weiß gekleidet, aber nicht
verschleiert; die jungen Fräulein scheinen schon viel¬
fach europäische Kleidung zu bevorzugen. Die bezeich¬
nende Kopfbedeckung der tunesischen Jüdin, eine
zuckerhutförmige, etwas nach rückwärts aufgesetzte
Haube, die der der niederdeutschen Frau des Mittel¬
alters gleicht, sahen wir nur bei einer alten Frau.

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Auffallend ist es, daß die Juden von Tunis keines¬
wegs die uns bekannten jüdischen Gesichtszüge tragen.
Unter den jungen Mädchen sieht man manche Schön¬
heit; ebenso bemerkenswert scheint es mir zu sein,
daß im tunesischen Ghetto, auf Arabisch Hara genannt,
keine Trödelladen zu sehen sind, sondern außer we¬
nigen Handlungen für Lebensmittel nur Handwerks¬
stätten, meist Tischler und Schlosser.

Nach Durchquerung des Judenviertels kamen
wir nun in die nördliche arabische Stadt von Tunis
und sahen hier zuerst die größte Moschee der Stadt,
Sidi Mahrez. Sie stammt aus dem 17. Jahrhundert
und ist mit ihren fünf Kuppeln besonders hervor¬
tretend. Den Mittelpunkt der nördlichen Stadt bildet
die Place Halfouine. Sie ist von fast lauter Kaffee¬
häusern eingesäumt. Hier sitzen die Eingeborenen auf
notdürftig gepolsterten Bänken mit übergeschlagenen
Beinen und rauchen und schlürfen Kaffee. Aber nir¬
gends sieht man jemanden arbeiten. Das Leben
fordert eben in Tunis nur den geringen Aufwand
von wenigen Sous; mit diesen kann sich der Ein¬
geborene leicht den Hunger stillen; mehr will er nicht,
und sie verdient er leicht als Lastträger im Hafen
oder Handlanger in der Stadt. Die übrige Zeit des
Tages verbringt er im Kaffeehaus; gegen Abend
lauscht er an den Mauern der Stadt den Worten
eines Märchenerzählers oder ergötzt sich an den
Gliederverrenkungen üppiger Tänzerinnen. Hart bei
der Place Halfouine befinden sich zwei Moscheen,
von denen wir die eine umfuhren. Zahlreiche Tore
und Türen führen in das Innere des Gebäudes, für
uns war es leider unzugänglich, denn überall hängen
Tafeln, auf denen in mehreren Weltsprachen die
Ungläubigen bei Androhung schwerer Strafen ge¬
warnt werden, das Gotteshaus zu betreten; und als
ein alter, offenbar armer Araber sich eine der Türen

18

aufmachte und dabei scheu nach uns blickte, so war
das für uns wie ein Bild aus 1001 Nacht, wie Ali
Baba vor seiner Höhle.

Bis jetzt waren wir Schritt gefahren, damit uns
ja nichts von den wunderbaren und zauberhaften
Bildern entgehe. Als wir aber durch ein Stadttor, an
den Resten einer alten Maner vorbei, das Gebiet der
eigentlichen Stadt verlassen hatten, griffen unsere
vortrefflichen Pferde zu einem frischen Trab aus und
wir fuhren auf wohlgepflegter, breiter Landstraße
fort. Wir befanden uns offenbar in einem Villen¬
viertel, denn zur Linken lagen in lieblichen Gärten,
in denen Dromedare Wasser aus Brunnen pumpten,
schöne Landhäuser. Das Straßenbild war auch anders
geworden; flinke Pferde vor kleinen zweirädrigen
Wagen brachten europäisch gekleidete Damen und
Herren der Stadt zu; ein Offizier des Bey tummelte
in goldstrotzendem Rocke seinen feurigen Berberhengst;
mit Reisig beladene Esel wurden der Stadt zuge¬
trieben; dort liefen Männer, die auf dem Kopfe
Bretter mit Ölkuchen trugen; da wanderte ein mit
Palmzweigen bepackter Neger; hier saßen einige
Beduinenweiber mit ihren Kindern, armselige Waren
feilbietend. Auf der eintönig graubraunen Ebene
reitet eine Gruppe von Spahis und längs der
Trümmer der Bogen einer eingeftürzten alten
Wasserleitung machen eingeborene Zuaven ihre
Übungen. Noch ein kurzes Stück geht es auf der
schönen Straße weiter und wir befinden uns in einem
wohlgepflegten großen Parke, in dessen Mitte ein
Lustschloß des Bey, genannt der Bardo, und ein Mu¬
seum tunesischer Altertümer stehen. Das Schloß ist
nicht bewohnt, der Bey verbringt den Sommer in
einem nahe gelegenen Landhanse. Wenn man, die
mit steinernen Löwen geschmückte Treppe hinan¬
steigend, den Vorraum des Schlosses betritt, so nm-

19

fängt einen die ganze Pracht des Morgenlandes mit
ihren glänzenden Marmorsäulen, dem vielfarbigen
Steinboden und dem elfenbeingelben Gipsstuck, wel¬
cher mit einem unerschöpflichen Reichtum von ara¬
bischen Ornamenten Wände und Decken schmückt.
Blickt man nun noch hinaus in den sonnenbeschiene¬
nen Park, wo ein ebenso farbenprächtiger Kiosk steht,
so erwartet man feden Augenblick, daß sich Las Tor
des Palastes öffnen und in goldstrotzendem Gewände
nnd mit kostbaren Waffen behangen die Großen
des Reiches heraustreten werden, um uns mit er¬
gebenem Salem-Gruße zum Eintritt in das Haus
des Beherrschers der Gläubigen einzuladen. Es kam
aber ganz anders. Denn es öffnete sich nur die kleine
Tür einer armseligen, dunklen Steinkammer und
schlürfenden Pantoffelschrittes kam uns ein alter
Mann in halb militärischer Kleidung entgegen, an
welcher Fadenscheinigkeit und Unreinlichkeit wett¬
eiferten. Er war der Führer durch den einen Teil
Les Schlosses; er übergab uns dann einem Amts¬
genossen, der ebenso reinlich und nett gekleidet war.
Dieser zeichnete sich wenigstens durch große Dienst¬
fertigkeit den Damen gegenüber aus, denn als ich
einmal als erster einen Saal betreten wollte, zog er
mich unwillig beim Ärmel zurück und forderte die
Damen mit höflicher Handbewegung auf, sich den Vor¬
tritt zu sichern. Die Säle und Zimmer des Bardo
sind reich an morgenländischen Teppichen von un¬
glaublicher Große und Farbenpracht, die Wände sind
aus Marmor, mit Gold und Silber bedeckt, überall
edelsteingeschmückte Kostbarkeiten und eine große An¬
zahl von Bildern, meist ganz tüchtig gemalt, welche
die Geschichte von Tunis erzählen und die Gesichts¬
züge aller Herrscher der Erde vorführen; aber auch
mancher Gschnas, verschiedene kleine Gegenstände, wie

20

man sie in Basaren Europas um wenige Kreuzer
kaufen kann.

Beim Rückwege fuhren wir an der Kaserne der
Leibwache des Bey vorbei, 600 Mann Fußtruppen,
Reiterei und Artillerie, die ihm dis Franzosen gelassen
haben. Es mutet den Europäer ganz eigentümlich
an, daß sich die Übungen dieser schwarzen Soldaten
unter lautem Geschrei vollziehen, was darauf zu¬
rückzuführen ist, Laß jeder einzelne das Befehlswort
des Unteroffiziers wiederholen muß. In unmittel¬
barer Nähe befindet sich auch der Richtplatz von Tunis,
wo auf einem großen, roh behauenen Felsblock die
verurteilten Verbrecher enthauptet werden. An einer
Straßenkreuzung fesselte unsere Aufmerksamkeit ein
blühender Johannisbrotbaum, der uns mit dem
süßen Duft seiner in reicher Fülle niederhängenden
gelbgrünen Blütentrauben entzückte. Indem wir uns
nun südlich wendeten, fuhren wir längs des West¬
randes der Stadt durch ein unfruchtbares, eintöniges
Gelände, aus dem sich nur hie und da ein mit arm¬
seligem Feigenkaktus bepflanzter Hügel erhob. In
einer Niederung zur Rechten der nicht besonders guten
Straße liegt ein kleines Araberdorf, dessen Mittel¬
punkt ein niedriges Minaret bildet. In der Nähe der
Stadt wird die Straße wieder besser, die Häuser-
netter, und wir fahren durch ein dichtes Gewühl von
Menschen unter einem Tor auf einer von der Pferde¬
bahn benützten breiten Straße. Das französische
Krankenhaus in der Mitte eines an Palmen reichen
Gartens macht einen freundlichen Eindruck; ein
großes, im maurischen Stile aus weißen und schwar¬
zen Steinen ausgefiihrtes Gebäude wird uns als
Gerichtspalast bezeichnet. Hart am Rande eines aus¬
gedehnten, baumreichen Gartens steht ein Häuserblock,
auf dessen Rundgang die inneren Räume durch offene
Türen münden; in diesem Haus sowie im Garten

21

sieht man viele junge und alte Männer mit Büchern
und Schriften teils sitzen, teils auf und ab gehen:
es ist die berühmte mohammedanische Schule von
Tunis.

Die Straße steigt nun steil an, und wir halten
auf deni höchsten Punkte der Stadt, der Place de la
Kasba genannt nach einer Befestigung, einer Zita¬
delle aus der Zeit Karls V., welche jetzt das fran¬
zösische Besatzungsheer beherbergt. Auf der anderen
Seite befindet sich der Dar el Bey, der Palast des
Bey. Als wir aussteigen, eilt ein junger Sudanneger
auf uns zu, der uns zu unserer größten Über¬
raschung in der besten Berliner Mundart meldet, er
fei aus dem Hotel St. George geschickt, um uns den
Tag über als Führer zu begleiten. Hier auf dem
Hauptplatze von Tunis berlinerisch angeredet zu wer¬
den, und noch dazu von den wulstigen Lippen eines
Negers, konnte seinen großen Eindruck nicht ver¬
fehlen und unter fröhlichem Lachen folgten wir Mo¬
hammed, der sich als vortrefflich kundiger Führer
bewährte. Er beherrschte außer seiner Muttersprache
und allen Weltsprachen auch Russisch und Polnisch,
welche Kenntnis er einem langjährigen Aufenthalte
in Berlin und Warschau als Diener eines preußischen
Adeligen zu verdanken hatte.

Mohammed führte uns zuerst in den Dar el Bey,
in das Haus des Herrn von Tunis, der hier all¬
wöchentlich zu Gericht sitzt und Empfänge abhält, um¬
geben von seinen Ministern, die alle Franzosen sind,
mit Ausnahme des Ministerpräsidenten, den er sich
aus dem Kreise vornehmer Tunesen wählt. Das
Innere des ebenso weitläufigen wie an Winkelgängen
reichen Gebäudes ist kaum der Besichtigung wert;
großartig ist nur die entzückende Aussicht von den
Zinnen dieser Burg: ganz Tunis liegt zu unseren
Füßen, die weißen Dächer der Häuser gehen ununter-

22

brache» ineinander über und bilden eine endlose
Fläche, die nur hie und da mit kleinen Gärtchen
durchwoben ist; nach links ein anmutiger Übergang
der Häuser in reiche Baumgruppen, in der Ferne das
blaue Meer und die grauen Berge von Karthago.
Hier sieht man so recht, wie groß Tunis ist; es zählt
heute 176.000 Einwohner, davon 100.000 Araber,
Mauren und Berber, 50.000 eingeborene Juden
und das übrige Europäer, am meisten Ita¬
liener und Franzosen, denen sich in der neue¬
sten Zeit auch Deutsche — darunter manche aus
Österreich — angeschlossen haben. Bezüglich der Aus¬
breitung und Kenntnis der deutschen Sprache haben
sich im Süden die Verhältnisse ganz gewaltig ge¬
ändert. Vor zehn Jahren fand man allerdings südlich
von Neapel, wenn man es sich angelegen sein ließ,
deutsche Bedienstete, so daß man zur Not auch ohne
Italienisch oder Englisch fortkommen konnte, man
war aber auch in großen Städten gezwungen, sich
einer fremden Sprache zu bedienen, wollte man
seinen Wünschen gehörigen Ausdruck verleihen. Heute
sind die Dampfer, welche den Verkehr in der Um¬
gebung von Neapel vermitteln, in den Händen einer
deutschen Gesellschaft — nicht zum Nachteile der
früher recht einfachen Schiffe. Aus allen großen
Dampfern der südlichen Linien findet man immer
einen oder den anderen deutschsprechenden Bedien¬
steten, in den Gasthöfen aller, auch der kleineren
Städte Siziliens Deutsche, in der Regel die soge¬
nannten Geschäftsleiter, nicht nur Schweizer, sondern
auch besonders Deutsche aus Österreich. In Tunis
beherrscht nahezu vollkommen den Fremdenverkehr
eine deutsche Gesellschaft, welche, von höflich entgegen¬
kommenden Männern geführt, den Fremden freund¬
lich an die Hand geht. Bei dieser Gesellschaft war
auch unser Mohammed bedienstet. In der Amtsstube

23

Spatz kann man alles erhalten und erfahren, sei es
Geld oder Briefmarken, oder Fahrscheine, oder Jäger,
um im Innern des Landes dem Wilde in Afrikas
Bergen oder Sumpfniederungen nachzujagen. Wir
hatten es diesmal ohne Mühe niemals notwendig,
italienisch, englisch oder französisch zu sprechen; wenn
wir es taten, so geschah es nur, weil wir nicht selten
von den Hergehrachten Pfaden der Reisenden ab¬
wichen, um auch im Innern des Landes seine Schön¬
heiten aufzusuchen.

Doch die Zeit, welche wir der Aussicht von Tunis
widmen konnten, war gemessen, denn Mohammed
drängte zur Eile, wollten wir noch das volle Leven
in dem Basar mitmachen. Dieser liegt in unmittel¬
barer Nähe und besteht aus einem nm zwei Mo¬
scheen gelegenen Gewirre von Gäßchen, Souks ge¬
heißen. Zu beiden Seiten dieser befinden sich kleine,
niedrige Häuser, in denen die Verkaufsladen und
Handwerksstuben untergebracht sind; außerdem nur
wenige Lebensmittelhandlungen, viele Barbier¬
stuben und Kaffeehäuser. Da die Gassen gnt gepfla¬
stert, rein gehalten und mit einer Überdachung, durch
deren Luken sanft gedämpftes Tageslicht eindringt,
versehen sind, so empfängt den Besucher angenehme
Kühle, welche desto behaglicher wird, da überall wohl¬
tuende Ruhe herrscht: kein Schreien, kein den Rei¬
senden belästigendes Anpreisen der Waren und
Rufen. Hier kann man alles kaufen, was das Herz
begehrt, vom einfachen Schuh und schmucklosen
Kleide bis zum reichgestickten Pantoffel sowie gold-
und edelsteingeschmückten Gewände. Die einzelnen
Zünfte sind in besonderen Gassen untergebracht. So
sieht man in der einen den Zwirner seine Spule
drehen und den Posamentierer aus vielfarbiger Seide
bunte Quasten verfertigen. Hier nähen Schneider
Weiße Flanellröcke und verzieren farbige Tuchwesten

- 24

mit Gold- und Silberschnüren. Der Schuhmacher
klopft die Absätze und Sohlen zierlicher Pantoffel.
Mit trockenen Disteln kratzt ein alter Araber rote Fez,
der Drechsler steht hinter seiner Drehbank und ver¬
fertigt niedliche Figuren aus Holz und Elfenbein.
Da klingt hell der Hammer des Goldarbeiters und
aus offener Ladentür quillt uns der Duft echten
Rosenöls und aller Wohlgerüche Arabiens betäubend
entgegen. In einer aus mehreren Kaufläden bestehen¬
den kleinen Halle sind Teppiche von wunderbarer
morgenländischer Farbenpracht aufgestapelt; dies ist
auch das einzige Haus mit einem Stockwerk, worin
ein zungenfertiger Franzose Seidenwaren von be¬
rückendem Glanz und Schimmer den Damen an¬
preist. Da er sieht, daß wir nicht abgeneigt sind, uns
mit seinen Waren etwas näher zu befassen, schickt er
seinen jungen Neger gleich schwarzen Kaffee holen,
den er uns in niedlichen Täßchen anbietet. In der
Gasse der Lederarbeiter und Sattler liegt mitten in
der Pflasterung ein behauener Stein — das Grab¬
mal des Schützers dieser Zunft — den zu berühren
uns Mohammed warnt, weil dies für die Gläubigen
ein Schimpf wäre. Ich weiß mich nicht zu erinnern,
irgendwo auf kleinem Orte eine so große Menge von
schönen jungen Männern gesehen zu haben, wie hier
in den Werkstätten der Lederarbeiter; in ihren tadel¬
los reinen Gewändern, mit ihren glattrasierten, nur
von einem kleinen schwarzen Schnurrbart gezierten
Gesichtern und ihren tadellosen Zähnen machen sie
einen geradezu malerischen Eindruck, wie sie mit
kunstfertigen Händen das feine Leder von Marokko
zerschneiden und mit ebenso vornehmen wie zierlichen
Seidenstickereien versehen. Die Ruhe und Stille der
Souks wird plötzlich durch lautes Lärmen und
Schreien unterbrochen, Mohammed teilt uns mit,
daß nun die Zeit der Beduinenbörse gekommen sei.

25

Die Beduinen aus der Umgebung von Tunis kommen
in die Souks, um ihre Wolle entweder zu verkaufen
oder umzutauschen. Wir ließen uns dies natürlich
auch nicht entgehen, und unter dem warnenden Zm
rufe Mohammeds, wir mögen uns vor Taschendieben
in acht nehmen, begaben wir uns in das volle Ge¬
tümmel des Marktes, das sich an einer erweiterten
Kreuzungsstelle mehrerer Gäßchen abspielte. Die Be¬
duinen machen bei weitem keinen so vornehmen Ein¬
druck als die Araber; ihre Weiber dagegen, welche
sie mit ihren Kindern an der Hand oder auf dem
Rücken begleiten, zeichnen sich durch eine gewisse
Anmut der Bewegung aus, welche nicht wenig da¬
durch gehoben wird, daß ihre blassen Gesichter einen
sinnenden, fast traurigen Ausdruck haben. Wir mach¬
ten nun rasch noch einen Gang durch die hervor¬
ragendsten Teile des Basars, doch auch dieser märchen¬
hafte Traum ging zu Ende, wir standen wieder auf
der sonnenbeschienenen Place de la Kasba, zum
elsässischen Kutscher schwang sich der berlinerisch
redende Neger, und in flinkem Laufe eilte unser
rasches Gefährte durch die Stadt unserer gastlichen
Wohnstätte zu. Auf dem Wege dahin erblickten wir
noch manches eigenartige Straßenbild; trotz der vor¬
gerückten Stunde sahen wir noch reges Marktleben,
aus großen europäischen Verkaufsladen strömte un¬
unterbrochen eine große Menschenmenge, ein Zeichen
der reichen Einfuhr europäischer Erzeugnisse.

Gehoben durch alle Erlebnisse und Bilder der
letzten Stunden spürten wir keine Müdigkeit, er¬
freuten uns aber doch mit einem gewissen Verständ¬
nis an der ausgezeichneten Tafel, die für uns im
Gasthose bereits gedeckt war, nicht nur mit den ge¬
wöhnlichen Gerichten, sondern auch mit auserlesenen
Gemüsen und Früchten afrikanischer Erde. Köstlich

26

erfrischte uns ein Tafelwasser, das in der Umgebung
von Tunis dem vulkanischen Boden entquillt.

Nach dem Essen brachen wir zum Nordbahnhofe
auf, von wo die Eisenbahn nach Karthago führt.
Wir waren mit der Zeitrechnung nicht ganz im
klaren, und da die Uhr von Tunis um eine ganze
Stunde später zeigt als die mitteleuropäische, so kamen
wir zu früh zum Bahnhofe. Merkwürdigerweise gibt
es hier, trotz der sonst tadellosen Bahneinrichtungen,
keine Wartesäle. Das Bahnhofgitter war gesperrt, so
daß wir auf freier Straße in vollem Sonnenschein
zu warten uns anschickten. Im Anfänge machte es
uns viel Vergnügen, das reiche Straßenleben zu be¬
trachten, welches sich desto abwechslungsreicher gestal¬
tete, als alle Häuser in der Nachbarschaft des Bahn¬
hofes von größeren und kleineren Verkaufsladen ein¬
genommen waren, wo Alte und Junge, Weiße und
Farbige den Bedarf des Lebens durch Einkauf deckten.
Als es uns aber anfing, etwas zu warm zu werden,
entdeckten wir in unmittelbarer Nähe große Bäume,
welche die kleinen Tischchen eines Kaffeehauses be¬
schatteten. Dort ließen wir uns behaglich nieder und
tranken einen duftenden schwarzen Kaffee um den
Preis von einem Sou. Demselben Vergnügen gaben
sich eine erhebliche Anzahl von Männern verschiedenen
Alters und Standes hin. Mohammed, den wir zum
Bahnhof bestellt hatten, fand uns ganz gut hier im
Kaffeehaus, unterstützt von der Spürnase des Natur¬
menschen, dem aber die Mitteilung einiger arabischer
Frauen zu Hilfe gekommen war, die uns, vor dem
Bahnhofe wartend, beguckt hatten. Unser braver
Führer ging nun voran, um uns Eintritt auf den
Bahnsteig zu verschaffen, und während er damit be¬
schäftigt war, genossen wir mit voller Aufmerksamkeit
das überraschende und eigenartige Schauspiel eines
arabischen Leichenbegängnisses. Es war die Leiche

27

eines Mannes, welche, wie eine Mumie in dünne
Bastmatten gehüllt, auf einer Tragbahre lag, die auf
den Schultern von sechs jungen Arabern ruhte. Hin¬
ter dem Leichnam trippelte, rannte und lief, in eine
dichte Staubwolke gehüllt, wirr durcheinander eine
Menge von Arabern; vornehmlich alte Leute, alle
schreiend und singend, aber kein Klagelied, sondern
eine ganz lustig klingende Marschweise.

Als wir den freien und luftigen Bahnsteig
betraten — der Torwart wies ein ihm von mir ge¬
reichtes Trinkgeld mit einer gewissen Entrüstung
zurück — saß bereits eine Gesellschaft von Frauen
auf einer der großen und bequemen Bänke. Moham¬
med sagte uns, daß es vornehme Frauen aus Tunis
seien, welche nun in die benachbarten Villen-Orte
fahren. Sie waren in schwere, weißseidene Gewänder
gekleidet; man hätte aber nicht gerade behaupten
können, daß diese die Formen ihrer fetten Körper
allzustark verhüllt hätten. Die Fingernägel hatten
sie mit Henna rot gefärbt; die schwarz gemalten
Augenbrauen und Wimpern konnte man in ihrer
vollen „Natürlichkeit" sehen, weil die schwarzen
Schleier nur lose übergeworfen waren. Man konnte
es uns gewiß nicht Übelnehmen, daß wir die Ge¬
legenheit benützten, ein solches Schauspiel in der
Nähe zu genießen, was aber offenbar nicht den Bei¬
fall der Männer fand, von denen einer die ganze
Gesellschaft, nachdem sie sich sorgfältig verschleiert
hatte, in einen entlegenen Winkel des Bahnsteiges
führte. Mittlerweile war ein Zug aus der Gegend
von Karthago angekommen. Da gab es genug ab¬
sonderliche Volksgestalten zu sehen. Nun ertönte auch
das Zeichen zur Abfahrt unseres Zuges, den wir rasch
bestiegen, was hier in Afrika ohne Klettern über hohe
Stufen möglich ist, weil der Bahnsteig sich in gleicher
Höhe mit dem Bode der Eisenbahnwagen befindet

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Diese sind sehr nett ausgestattet, bequeme Sitze im
Innern, an der einen Außenseite ein breiter Gang,
so daß man die ganze Fahrt im Freien zubringen
kann. In unserem Abteil nahmen zwei junge Damen
Platz, die, als sie uns deutsch sprechen hörten, uns
anredeten. Es bedurfte nicht erst ihrer Mitteilung,
daß sie aus Württemberg seien, denn ihre Mundart
konnte die Verwandtschaft mit „Barfüßele" nicht ver¬
leugnen. Allem Anscheine nach in den besten Verhält¬
nissen schon mehrere Jahre in Tunis lebend, sprach
aus wenigen Bemerkungen doch ihre Sehnsucht nach
der deutschen Heimat.

Mohammed war ein aufmerksamer Führer, er¬
wies uns alles, was sehenswert war: hier ein um¬
fassender Rückblick auf die Stadt, dort die reiche Villa
des englischen Konsuls; hier ein arabischer Kirchhof
mit seinen flachen Grabsteinen, dort eine aufgelassene
jüdische Begräbnisstätte, auf den teils noch aufrecht
stehenden, teils schon umgestürzten Steinplatten eine
Unmasse von Scherben und Steinchen als Zeichen des
Besuches frommer Glaubensgenossen. Dann geht die
Fahrt durch unbebautes Gelände, dessen Eintönigkeit
nur durch kleine Strecken Sumpfniederungen und
durch zahlreiche Schwärme von Sumpfvögeln unter¬
brochen wird. Mehrere kleine Haltestellen werden,
kaum angefahren, auch gleich wieder verlassen. Unser
Ziel heißt La Marsa, wo wir aussteigen und eine
zweispännige, etwas wackelige Kutsche mieten, die uns
unter schwerfälligem Gerumpel Karthago zuführen
soll. Zuerst machen wir bei den Zisternen des alten
Karthago Halt, in deren großen Höhlungen und
Wölbungen jetzt Menschen und Tiere ihre Wohnungen
aufgeschlagen haben, so daß der heutige Zustand sich
Wohl in grellem Gegensätze zu dem vergangener
Zeiten befindet. Als wir wieder einsteig-en wollten,
fuhr ein fescher Fiaker mit drei ebenso flott aus-

29

sehenden, fezgeschmückten jungen Herren vorüber,
denen in einiger Entfernung eine große Kutsche Mit
rotseidenen Vorhängen folgte. Es waren die drei
Söhne des Bey, darunter der Kronprinz, gefolgt von
seinem Harem. Nach einer großen Straßenbiegung
winkt von der Höhe die weißglänzende Kathedrale
von Karthago, welche unter dem Schutze Les Kar¬
dinals Lavigerie aus Geldbeiträgen sämtlicher
Glaubensbekenntnisse Nordafrikas aufgeführt wurde.
Daneben liegt in einem mauerumschlossenen Parke
einsam ein Kloster, in dem sich die Geistlichen der
ganzen Welt Stelldichein geben. Sein Dach behütet
auch eine reiche Menge panischer und römischer Alter¬
tümer, die aber gerade an diesem Tage nicht zugäng¬
lich waren. In unmittelbarer Nähe befindet sich das
Gelände, auf dem das alte Karthago stand. Pustend
und stinkend fuhr ein großer Kraftwagen an uns
vorüber, als wir die durch geschichtliche Erinnerung
erhabene, geweihte Trümmerstätte betraten. Es gehört
aber auch die ganze Begeisterung einer erinnerungs¬
reichen Seele dazu, um hier sich einer gewissen Ent¬
täuschung erwehren zu können; ein großer Plan,
eine öde Trümmerstätte, nur hie und da wild und
unruhig durcheinander geworfene Reste von Mauern
und Säulen. Nichts mahnt mehr daran, daß hier
ein großes, hoch entwickeltes Volk seine Heimstätte
fand, ein Volk, welches imstande war, dem mächtigen
Rom nicht nur Trotz zu bieten, sondern es auch zu
beherrschen, um dann allzubald ein todtrauriges Ende
zu finden. Glücklicherweise ist hier die ganze Natur
so leuchtend und glänzend, daß trübe Gedanken gar
nicht aufkommen können: zur Linken auf mächtiger,
breiter Bergeskuppe das Araberdorf Sidi Bou Said,
zu seinen Füßen die Badeanstalten der vornehmen
Welt von Tunis, vor uns der heute noch sicheren
Schutz gebende Haßen von Karthago, in der Ferne

30

die schimmernde Fläche von El Bahira, dem See
von Tunis. — Wir besuchten nun noch eine Aus¬
grabung aus der jüngsten Zeit: ein umfangreiches
griechisches Theater, dessen Sitzreihen sich in einem
weiten Bogen an einen Bergesabhang anlehnen.
Große Säulen aus grünem Marmor mit glänzend
weißen korinthischen Kapitälen können uns nur eine
geringe Vorstellung von der Pracht der damaligen
Zeit geben, welche es so großartig verstanden hat,
alles in das Gewand unbesiegbarer Schönheit zu
kleiden. — Von hier aus fuhren wir dem Bahnhofe
von Karthago entgegen, zwischen niedrigen Hügeln
auf tief eingeschnittener Straße, zwischen Oliven¬
hainen, Weizenanpflanzungen und Weingärten. In
einem der letzteren fiel uns ein nettes Haus auf,
gebaut nach der Art der Winzerhäuser in deutschen
Weingegenden. Im Schatten des vorspringenden
Daches saßen eine alteDame und ein junges Mädchen,
beide mit Handarbeit beschäftigt, gewiß Deutsche, die
hier ihre Wohnstätte gefunden hatten. Als wir zuni
Bahnhaus Carthago kamen, führte uns Mohammed
noch zu einem keinen Amphitheater in unmittelbarer
Nähe, offenbar aus römischer Zeit, in dem sich Tier-
Hetzen und dergleichen abgespielt hatten. Ein Altar
und ein großes Kreuz mit Inschrift belehren uns,
daß zur Erinnerung an zwei Märtyrer frühchrist¬
licher Zeit hier Gottesdienste abgehalten werden.

Das Haus der Eisenbahnhaltestelle Karthago liegt
in offenemFelde, die Mauern der benachbartenGrund-
stücke reichen scheidend bis hart an das Gebiet des
Bahnsteiges. Als wir auf diesem, die Ankunft des
Zuges erwartend, auf und ab schritten, schwang sich
auf einmal ein bildhübscher Araberknabe von viel¬
leicht zwölf Jahren auf die Mauer und rief uns
einige arabische Worte zu. Als wir näher traten,
wies er uns einige schöne Münzen, wie uns Mo-

31

hammed dann erklärte, nicht zum Verkaufe anbietend,
sondern um sie ihrer Schönheit wegen uns mit einem
gewissen Stolze zu zeigen. Übrigens war auch das
ganze Aussehen des Knaben, seine gute Kleidung und
sein gewandtes Benehmen ein Zeichen, daß er keines¬
wegs der auch hier vielvertretenen Gilde der Straßen¬
jungen angehörte. Wir versuchten vergebens, uns mit
ihm in einer Weltsprache zu unterhalten, er ant¬
wortete uns immer in dem uns unverständlichen
Arabisch und blickte uns dabei recht spitzbübisch an.
Daß er ein wirklicher Schelm war, bewies der letzte
Augenblick unseres Zusammenseins, denn als der
Zug einfuhr, da schwang unser Junge seinen Turban,
und im Weingarten seines Vaters davonlaufend, rief
er uns laut zu: „Heil Germania, Deutschland,
Deutschland über alles!"

Die Strahlen der untergehenden Sonne beleuch¬
teten das fruchtbare, ebene Gelände, durch welches
uns der Zug Tunis zuführte. Rasch brach die Däm¬
merung herein und tauchte die ganze Landschaft in
eigentümliches graublaues Licht. Raubvögel in un¬
geheurer Anzahl flogen hoch und nieder, Beduinen
schlugen ihre Zelte auf, um nach der Wanderung des
Tages die Abendruhe zu genießen, und als wir die
Straßen von Tunis mit unserem elsässischen Kutscher
in raschem Trabe durchfuhren, brannten in den
großen Verkaufsladen schon die elektrischen Lampen.
Wir erreichten gerade noch im letzten Schimmer der
Dämmerung das Hotel St. George, nahmen herz¬
lichen Abschied von unseren zuvorkommenden Gast-
freunden und unseren: braven Führer Mohammed,
und dann ging es durch die plötzlich eingebrochene
tiefe Dunkelheit in rasendem Trabe zum Hafen, wo
wir im „Elettrico" wieder unsere Kabinen bereit
fanden. In vorgeschrittener Abendstunde grüßten uns

32

noch die Lampen von Goletta und dann umfing uns
wohltuende, erquickende Ruhe.

Am anderen Tage kam uns der vergangene wie
ein Traum vor. In Trapani kurzer Aufenthalt, dann
wieder die Nordküfte Siziliens in der glanzvollen
Beleuchtung der Mittagssonne, und fröhliche Ankunft
in Palermo. Von hier aus besuchten wir nicht nur
die verschiedenen hervorragenden Städte der Insel,
wie Girgenti, Syrakus, Catania, Taormina und
Messina, sondern machten auch manchen Ausflug, der
uns so recht die unbeschreibliche Schönheit dieses
natur- und kunstbegnadeten Landes zeigte. Ein gut
ausgestatteter Dampfer, „Marco Polo", brachte uns
von Messina nach Neapel; die Fahrt ist dadurch aus¬
gezeichnet, daß man das letzte Stück Weges in der
Nähe der Westküste Italiens fährt und dann erst
zwischen der Landzunge von Sorrent und Capri in
den Busen von Neapel hineinlenkt, so daß man alle
die vielgepriesenen Orte vom Meer aus in ent¬
sprechender Nähe bewundern kann. Nach so hervor¬
ragenden naturschönen Eindrücken versagte diesmal
beinahe die sonst mit hoher Freude begrüßte Eisen¬
bahnfahrt von Neapel nach Rom durch fruchtbare
Gefilde und abwechslungsreiche Berglandschast.

Nach einem Tage hohen Genusses in Rom fuhren
wir quer durch die Halbinsel nach Ancona, wo wir
nach kurzer Reisezeit willkommenen Anschluß an einen
Dampfer fanden, der in neun Stunden Fiume er¬
reicht, so daß wir hier gerade noch zu rechter Zeit
ankamen, um den Eilzug nach Laibach benützen zu
können.

miwrnst in unicMriicnno